Влияние Ренессанса на европейскую моду: грациозные линии и ткани

Эпоха Возрождения, охватившая XIV–XVI века, радикально изменила облик европейского костюма. Средневековая графичность силуэта уступила место живописным сочетаниям дорогих материалов, а одежда впервые стала отражать телесные пропорции человека. Италия задала тон этим переменам, но каждая страна Европы адаптировала новые идеи на свой лад – от строгой испанской чёрной палитры до пышного елизаветинского декора.

Истоки перемен: от готической вертикали к ренессансной горизонтали

Мода позднего Средневековья строилась вокруг вытянутого силуэта. Высокие конические эннены, заострённые носки обуви-пуленов, узкие рукава – всё устремлялось вверх. Бургундский двор при Филиппе Добром (правил с 1419 по 1469 год) диктовал вкусы северной Европы. Герцоги Бургундии, контролировавшие Фландрию и Голландию, имели доступ к итальянским тканям и английской шерсти через торговые центры Брюгге и Антверпена.

Перелом произошёл на рубеже XV–XVI веков. Итальянские войны Карла VIII Французского (вторжение 1494 года) познакомили французскую знать с новыми тканями и кроем полуострова. Горизонтальные линии начали вытеснять вертикальные. Головные уборы стали ниже, причёски – компактнее, а одежда приобрела пропорции, приближённые к человеческому телу. Силуэт больше не деформировал фигуру, а подчёркивал её.

Текстильные центры Италии

Основу ренессансного гардероба составляли дорогие ткани, и центры их производства располагались на Апеннинском полуострове. Флоренция, Венеция и Генуя считались главными поставщиками роскошного бархата в Европе. Милан присоединился к ним в середине XV века при покровительстве семей Висконти и Сфорца.

Флорентийская шёлковая промышленность пережила бурный рост в 1430–1447 годах, когда объёмы производства увеличились в четыре раза. Гильдия Пор-Санта-Мария, объединявшая работников шёлковой отрасли, выпускала лампас, узорчатые бархаты и парчу с золотыми и серебряными нитями. Флорентийцы предпочитали местное производство даже когда импортные ткани стали доступнее к началу XVII века.

Венеция обязана расцветом шёлкового дела переселенцам из Лукки. Около 1317 года примерно тридцать купеческих семей и триста ремесленников – прядильщики, ткачи, красильщики – прибыли в город как политические эмигранты. Правительство предоставило им право покупать недвижимость и мастерские. К расцвету индустрии в XVI веке в венецианской лагуне стучали шесть тысяч деревянных станков.

Секрет венецианского бархата заключался в его технической сложности. Мастера освоили технику soprarizzo – двойного ворса, при которой один слой срезанного бархата, поглощающего свет, накладывался на нижний завитой слой, отражавший его. Это создавало эффект мерцающей волны при движении руки по ткани. Золочёные фоны, металлические нити, вплетённые вокруг шёлковых, – всё это делало венецианский бархат практически невоспроизводимым за пределами города.

Узоры и орнаменты

К началу XV века флоральные мотивы с изображением граната проникли в Европу из Северного Китая и Центральной Азии. Ткачи Флоренции, Генуи, Венеции, Валенсии, Севильи, а также османских центров Стамбула и Бурсы разработали собственные величественные вариации этого орнамента. Так называемый «гранатовый узор» (название появилось позднее и объединяло любые мотивы с изображением граната, артишока, чертополоха, лотоса и пальметты) господствовал в европейском текстиле приблизительно с 1420 по 1550 год, почти вытесняя все прочие типы рисунка.

К концу XIV века итальянские мастера достигли уровня мастерства, позволявшего создавать всё более сложные композиции. Смелые, симметричные растительные орнаменты с волнообразными линиями стали визитной карточкой эпохи. Чёрно-белые бархатные одежды пользовались особым спросом в XV веке, однако до наших дней дошли лишь редкие фрагменты таких тканей.

Шерсть, лён и их место в иерархии материалов

При всём блеске шёлка и бархата, шерсть оставалась самым распространённым текстилем на всех уровнях общества. Качество шерстяных тканей варьировалось от грубого неокрашенного полотна до тонкого плотного сукна с бархатистым ворсом – так называемого бродклота. Английский бродклот высокого качества экспортировался по всей Европе и составлял основу экономики Англии.

Окрашивание шерсти позволяло получать насыщенные красные, зелёные, золотистые, синие и даже розовые и пурпурные тона. Для красных оттенков использовали марену, для синих – вайду, а множество распространённых растений давали жёлтые красители, хотя большинство из них было склонно к выцветанию. Дорогой кермес, применяемый для окрашивания «в зерне», позволял получать широкий спектр – от чёрного и серого через коричневые и пурпурные оттенки до тёмно-красных.

Лён использовали для нижнего белья – рубашек и сорочек, которые стирали регулярно, в отличие от верхней одежды. С XV–XVI веков лён перестали применять для верхних одежд, заменив его парчой, бархатом и шёлком. Льняная рубашка, впрочем, сохранила особое значение: тонкость и белизна её ткани указывали на социальное положение владельца.

Итальянский костюм: живописность и свобода

Итальянский ренессансный костюм отличался от северноевропейского прежде всего живописностью. Сочные, яркие цветовые сочетания тканей заменили графическую изысканность готического силуэта. Женский гардероб строился на сочетании пышных драпировок тяжёлых материй – шёлка, парчи, бархата, покрытого вышивками и цветочным орнаментом.

Особое внимание уделяли рубашке. Она шилась из тонкой ткани с квадратным, овальным или круглым вырезом, обильно собранным в складки. Место сборок прикрывала накладка – кусок богато расшитой золотом или чёрным шёлком ткани. Рукава часто разрезались вдоль и скреплялись пуговицами либо шнуровкой; иногда рукав разрезали поперёк у локтя, а обе половины соединяли шнурами и лентами. Кисти рук оставались открытыми – для того времени это было заметным новшеством.

Верхнюю одежду составляли плащи разного кроя. Прямоугольные плащи сменились выкроенными по полукругу и овалу; в середине XVI века появились сложные пелерины на вытачках, скроенные из отдельных долек. Дорожные плащи шили из сукна, а нарядные – из бархата, шёлка или атласа. Цвет подкладки строго согласовывался с остальным костюмом.

Итальянский женский силуэт отличался от испанского и французского характерной формой лифа. Если в Испании, Франции и Англии лиф формировал конус или уплощённый треугольник с V-образным завершением на талии, то в Италии предпочитали широкую U-образную линию. Венецианская мода сохраняла высокую линию талии и шнуровку на груди дольше, чем другие итальянские города.

Испанское влияние: строгость и чёрный цвет

Во второй половине XVI века испанский двор стал доминирующей силой европейской моды. Карл V передал испанский трон сыну Филиппу II в 1558 году, но вкус к мрачной роскоши пережил смену монарха. Строгие, жёсткие фасоны испанского двора распространились повсюду, кроме Франции и Италии.

Чёрный цвет стал цветом парадного костюма. Окрашивание ткани в глубокий чёрный было дорогим и сложным процессом, что само по себе говорило о богатстве владельца. Испанская мода привлекала не только придворных – её охотно перенимали состоятельные протестанты среднего класса в Нидерландах и Англии. Тяжёлые бархаты и рельефные шелка дополнялись яркими украшениями – рубинами, бриллиантами, жемчугом, контрастировавшими с тёмным фоном одежды.

Женский испанский костюм формировался вокруг жёсткого корсета – так называемых «испанских тел» (Spanish bodies), которые сжимали торс в геометрический конус. Юбки держались на вердугадо – каркасной конструкции конической формы, подбитой камышом. Вердугадо появился ещё в 1470-х годах в Каталонии и оставался в моде в Испании до начала XVII века.

Французский вариант: мягкость контуров

Французская мода эпохи Возрождения отличалась утончённостью и мягкостью по сравнению с испанской. Французский двор предпочитал более лёгкие ткани – шёлк, парчу, лён – с деликатной вышивкой и жемчугом. Квадратные вырезы лифа позволяли демонстрировать кружевные воротники и тонкую отделку.

Вместо испанского вердугадо во Франции использовали мягкий валик (bum roll, или French farthingale), который придавал юбке округлую форму на талии и позволял ткани свободно ниспадать до пола. Это создавало менее жёсткий, более плавный силуэт. Французские юбки в 1580-х годах приобретали характерный изгиб, а длинный заострённый лиф, опиравшийся на фартингейл, формировал откинутую назад осанку, хорошо заметную на портретах дам двора Генриха III.

Екатерина Медичи, став королевой Франции, привнесла итальянские вкусы ко двору. Решётчатый партлет – украшенная драгоценностями вставка для декольте – стал типично французской модой, как видно на портрете Елизаветы Австрийской работы Франсуа Клуэ 1571 года.

Английская мода эпохи Тюдоров и Елизаветы

Английская ренессансная мода испытывала влияние и Италии, и Франции, и Испании, адаптируя заимствования к местному климату и вкусам. Шерсть, бархат и шёлк – основные материалы английского костюма – отражали более холодные погодные условия.

Елизаветинская эпоха (1558–1603) принесла культ роскошного декора. Рубашки и сорочки вышивались техникой блэкворк (чёрной шёлковой нитью) и обшивались кружевом. Тяжёлые резные бархаты и парча дополнительно украшались бобинным кружевом, золотой и серебряной вышивкой, блёстками и драгоценными камнями. К концу столетия многоцветная шёлковая вышивка стала особенно желанной для публичной демонстрации аристократического богатства.

Самым узнаваемым элементом этого периода стал раф – жёсткий гофрированный воротник. Изначально скромная оборка на горловине рубашки, раф постепенно вырос в отдельный предмет одежды из тонкого льна, отделанного кружевом или вышивкой и накрахмаленного до хрустящих складок. К 1580-м годам «колёсные» рафы достигали таких размеров, что требовали проволочного каркаса – supportasse – для поддержки. Для их изготовления использовали прямоугольные полосы льна длиной до 17 метров.

Сословные ограничения и законы о роскоши

Ренессансная Европа жёстко контролировала, кто что носит. Сумптуарные (ограничительные) законы существовали повсеместно: в Италии, Англии, Франции, германских землях. Эти нормативные акты регулировали ткани, цвета и фасоны одежды в зависимости от социального статуса владельца.

В елизаветинской Англии горностай был доступен только монаршей семье. Прочая знать могла носить лишь мех лисы и выдры. Ткань из золотых нитей дозволялась королеве, её матери, детям, тётям и сёстрам, а также герцогиням, маркизам и графиням – но не виконтессам и баронессам. Пурпур оставался исключительной привилегией королевской семьи.

Нижние сословия ограничивались коричневым, бежевым, жёлтым, оранжевым, зелёным, серым и синим цветами, а из материалов – шерстью, льном и овчиной. Нарушение этих норм каралось штрафами, конфискацией имущества, потерей титула и даже смертью.

В Генуе сумптуарные законы нарушались систематически. С 1594 по 1598 год магистраты зарегистрировали более 560 нарушений. Некий Сальваджо оказался среди рецидивистов: через три дня после предупреждения 15 сентября 1595 года он вновь появился в церкви Сан-Сиро в том же самом запрещённом наряде.

Во Флоренции ситуация приобретала парадоксальный характер. Городское правительство одновременно ограничивало использование дорогих тканей через сумптуарные законы и принимало меры для увеличения торговли роскошными материалами. Граждане Флоренции, чьё богатство строилось на производстве роскошных тканей, не могли их свободно носить – покупателями были иностранные дворы.

Мужской костюм: дублет, шоссы и кодпис

Мужская мода Ренессанса претерпела не менее радикальные изменения, чем женская. Базовый комплект включал льняную рубашку, дублет (короткую приталенную куртку) и шоссы (чулки-штаны). С середины XV века дублеты стали очень тесно облегать тело в талии, создавая эффект короткой юбки ниже.

Шоссы, ранее раздельные для каждой ноги, к концу XV века сшивались в единый предмет с клапаном или мешочком спереди – кодписом. Его начали открыто демонстрировать в одежде после 1480-х годов. Яркие, разноцветные, разделённые по вертикали на два цвета или вышитые шоссы – особенно в Италии конца XV века – привлекали внимание ниже пояса, контрастируя с массивным верхом.

Во второй половине XVI века мужской силуэт стал шире в плечах и ýже в талии. Около 1570 года появился peascod belly – набивной выступ на животе дублета, имитировавший выпуклость. Шоссы разделились на несколько типов: короткие набивные trunk hose, свободные slops до колена, полуоблегающие «венецианы» и германские pluderhosen с обильной подкладкой, выпущенной через разрезы ниже колена.

Техника разрезов – Schlitz и Slash

Разрезы на одежде (slashing) – один из самых характерных декоративных приёмов Ренессанса. Мелкие надрезы на верхней ткани позволяли просвечивать яркую подкладку или нижнюю одежду. Современные хронисты связывали распространение этой моды с действиями швейцарских солдат после битвы при Грансоне в 1476 году. По преданию, швейцарцы использовали лоскуты разграбленных бургундских тканей для починки своей рваной одежды.

Однако изображения рукавов с одним продольным разрезом встречаются уже в середине XV века. Немецкая мода множественных мелких разрезов по всей поверхности, возможно, действительно зародилась после Грансона. Оттуда приём распространился к немецким ландскнехтам, а затем во Францию, Италию и Англию, где удерживался до середины XVII столетия.

В Италии к 1560-м годам разрезы на плечах трансформировались в одинарные или двойные ряды петель с контрастной подкладкой. К 1580-м годам в Англии они превратились в набивные, украшенные драгоценностями наплечники – shoulder rolls.

Мех как маркер статуса

Мех играл особую роль в ренессансном костюме – прежде всего как подкладочный материал. Серо-белые беличьи меха Средневековья – vair и miniver – вышли из моды к началу XV века, сначала у мужчин, потом у женщин. Их заменили тёмно-коричневые соболь и куница. К концу XV столетия популярность приобрели меха диких животных – рысь и другие.

Горностай по-прежнему оставался прерогативой коронованных особ. Женщины высших сословий носили zibellini – шкурки соболя или куницы, у которых мордочка и лапки были выполнены из золота и украшены драгоценными камнями. Королева Елизавета I получила такой аксессуар в качестве новогоднего подарка в 1584 году.

Головные уборы и причёски

Головные уборы XV века достигли максимальной фантазийности в бургундском эннене – конической или усечённо-конической шапке на проволочном каркасе, обтянутой тканью и увенчанной лёгкой вуалью. Позднее эннены приобрели отвёрнутый край или надевались поверх капюшона с отворотом. К концу XV века женские головные уборы стали скромнее и практичнее.

Итальянки не следовали общеевропейской конвенции полного сокрытия волос замужними женщинами. Волосы носили длинными, обвивали лентами, заплетали в косы и укладывали в узлы. Светлые волосы считались идеалом – венецианки часами сидели на солнце на террасах, распустив пряди вокруг широких дискообразных шляп, чтобы обесцветить их. Применялись и химические методы осветления.

В Англии XVI века идеалом красоты были светлые или рыжие волосы, бледная кожа, красные щёки и губы – в подражание облику Елизаветы I. Женщины добивались бледности с помощью белил на основе свинца и уксуса (ceruse). Средство было действенным, но токсичным: свинцовое отравление нередко сводило женщин в могилу до пятидесяти лет. Для придания румянца использовали кошениль, марену и вермильон; глаза подводили сурьмой (кохль).

Обувь: от пуленов до шопинов

Обувь Ренессанса прошла путь от экстравагантных длинноносых пуленов до практичных широких туфель. «Польская» мода на заострённые носки, унаследованная от XIV века, вызывала ограничительные налоги, церковное осуждение за тщеславие и прямые запреты во Франции. Длина носков достигала абсурдных размеров, пока не была полностью вытеснена широконосыми туфлями – предположительно после того, как Карл VIII Французский ввёл в моду форму, удобную для его шестого пальца на ноге.

Во второй половине XVI века обувь стала ýже, плотнее облегала стопу и поднималась до лодыжки. Мужские и женские туфли были похожи – плоские, с округлым мыском, украшенные разрезами или лентами. Для защиты деликатной обуви от уличной грязи надевали толстоподошвенные паттены.

Особый вариант паттена – венецианские шопины (chopines) – представлял собой туфли на платформе, поднимавшей владелицу иногда на высоту до 60 сантиметров от земли. Высота платформы одновременно демонстрировала статус и требовала от женщины помощи слуг при ходьбе.

Кружево – новое искусство XVI века

Кружевоплетение зародилось как самостоятельное ремесло в середине XVI века. Первая книга образцов бобинного кружева – Le Pompe: Opera Nova – вышла в Венеции в 1557 году, открыв столетие стремительного развития этого ремесла по всей Европе. Северная Италия между 1550 и 1650 годами стала лабораторией новых кружевных техник и рисунков.

Рафы позднего XVI века изготавливались из reticella – ажурного кружева, выполненного техникой вырезания и обшивки по ткани, которое к XVII веку эволюционировало в игольное кружево. Кружево быстро вошло в число самых дорогих и статусных украшений одежды, обрамляя воротники, манжеты и чепцы как мужчин, так и женщин.

Вязаные чулки – техническая революция

Трикотажные чулки стали одной из крупнейших текстильных новинок раннего Нового времени. Шёлковые чулки тонкой вязки превратились в модный продукт среди европейских элит. О масштабах спроса говорит тот факт, что к концу XV века в Европе работали тысячи профессиональных вязальщиков. До появления трикотажных изделий чулки кроили из тканой шерсти и сшивали по форме ноги, закрепляя лентами-подвязками.

Детская одежда и гендерные нормы

Детская ренессансная одежда повторяла взрослую. Дети выглядели миниатюрными копиями своих родителей. Младенцев и малышей обоих полов одевали в платья – это упрощало уход. Примерно в шесть-семь лет мальчики впервые получали шоссы – этот обряд назывался бричинг (breeching).

На портрете инфант Изабеллы Клары Эухении и Каталины Микаэлы Испанских (около 1571 года) девочки одеты в миниатюрные копии взрослого костюма с навесными рукавами и испанскими вердугадо. На их юбках видны подгибы, позволявшие выпускать ткань по мере роста ребёнка – практичное решение при дороговизне материалов.

Региональные различия к концу XVI века

К 1590-м годам стилистическая карта Европы обозначилась отчётливо. Между сдержанной модой протестантских стран – Англии и Нидерландов, по-прежнему несущей сильное испанское влияние, – и лёгкими, открытыми фасонами французского и итальянского дворов пролегала заметная граница. Это различие перешло в XVII столетие.

Гардеробные записи Елизаветы I, изученные историком костюма Джанет Арнольд, фиксируют французские, итальянские, голландские и польские фасоны лифов и рукавов наряду с испанскими. Английский двор заимствовал отовсюду, сочетая элементы с местной традицией. Мода стала интернациональной – и одновременно сохраняла региональный колорит, привязанный к климату, торговым путям и религиозным предпочтениям.

Готическая мода: черные ткани и сложные узоры
Костюм духовенства и монашеских орденов средневековой Европы
Влияние социального статуса на моду в разные эпохи
Французская мода барокко: королевские дворы и стиль Людовика XIV
Костюм эпохи рококо: лёгкость и элегантность