Одежда королей и королев в средневековой Англии

Одежда английских монархов в эпоху Средневековья – с V по конец XV столетия – отражала могущество короны, дипломатические связи и экономическую мощь государства. Королевский гардероб формировался под воздействием франкской, византийской и позднее итальянской моды, а его содержание регулировалось как обычаем, так и специальными законодательными актами.

Раннее Средневековье: англосаксонские правители

До IX века короли англосаксов одевались относительно просто: кольчужная туника (ringed byrne) – кольца, нашитые на кожаную основу, – служила одновременно боевым и церемониальным облачением. Поверх неё накидывали удлинённый плащ, скреплённый на плече крупной фибулой. На голове носили квадратную корону, форма которой известна по монетным изображениям.

С IX столетия шёлк стал проникать в англосаксонский королевский обиход. Его привозили по торговым путям через Византию и Средиземноморье. Монарх и приближённая знать начали украшать туники вышивкой золотыми и серебряными нитями. Пояса с декоративными металлическими накладками, цепи из золота и серебра, браслеты из слоновой кости – всё это отличало государя от рядового тэна или керла.

Королевы этого периода носили длинное платье с рукавами, поверх которого надевали безрукавную накидку, иногда с капюшоном. Головной убор – шарф, обёрнутый вокруг головы и шеи, – покрывал волосы. Ткани для королевских одежд подбирали самые тонкие: льняное полотно высшего качества, окрашенная шерсть, а с IX века – привозной шёлк.

Нормандское завоевание и XII столетие

После 1066 года нормандские вкусы существенно изменили английский придворный костюм. Туника стала облегающей, длиной до пят, с разрезом спереди до бедра. Рукава сузились, а на запястьях приобрели колоколообразное расширение или свисающий манжет, который закатывали при необходимости. Супертуника – верхняя одежда, надеваемая через голову, – иногда подбивалась мехом и носилась с поясом.

Плащ и мантия крепились застёжкой-фибулой или оригинальным способом: угол ткани с одной стороны протягивали через кольцо, пришитое к противоположному краю, и завязывали узлом. Для состоятельных особ плащ подшивали мехом горностая или белки. Крестьяне довольствовались плащами из невыделанных шкур мехом наружу.

Королевские женские одежды XII века стали длиннее и пышнее. Появились широкие, ниспадающие рукава – так называемые «рукава-крылья». Ткани привозили из Фландрии и с Востока: дамаск, самит (тяжёлый шёлк), бархат. Головной убор усложнился: поверх покрывала надевали обруч из золота или серебра, усыпанный камнями.

Королевский гардероб XIII века

В XIII столетии институт королевского гардероба (The King’s Wardrobe) оформился как государственное ведомство. Он хранил и учитывал одежду для церемоний, а также отвечал за финансирование личных расходов монарха. Позднее, около 1300 года, от него отделился так называемый Большой Гардероб (Great Wardrobe), ведавший закупкой тканей, мехов и пряностей. )

Элеонора Прованская, супруга Генриха III, владела гардеробом, который современники называли изысканным. Её наряды и убранство личных покоев были частью государственной репрезентации – внешний вид королевы напрямую связывался с могуществом короны. Ткани для Элеоноры закупали по всей Европе: шёлк из Италии, тонкое сукно из Фландрии, золотую парчу. Даже свита королевы одевалась соответственно рангу: высокопоставленные клирики получали отрезы синей ткани с подкладкой из овечьего меха, а клирики ниже рангом – платье из рассета, самого дешёвого шерстяного сукна.

Когда сестру Генриха III, Изабеллу, отправляли к супругу – императору Фридриху II, – её снабдили внушительным набором тканей: алое сукно (scarlet), зелёная ткань из Камбре, камелин, синее сукно из Провена, рассет из Семпрингэма и, главное, золотая парча. Весь этот ассортимент должен был произвести впечатление на имперский двор.

Мужской костюм королей в XIII веке строился по тому же принципу многослойности: рубаха (chemise), котта (cotte), суркот и плащ. Появились фитчеты – вертикальные прорези в суркоте, через которые рука проходила к кошельку или ключам на поясе нижней туники. Это средневековый аналог карманов.

Эпоха Эдуарда III и Ричарда II: расцвет придворной моды

XIV столетие стало временем перехода от свободных одежд к облегающему силуэту. Туника уступила место жипону (gipon) – прилегающему кафтану длиной до колена с длинными узкими рукавами и низким вырезом горловины. Лиф жипона набивали для создания объёма на груди. Застёгивался он на пуговицы или шнуровку спереди.

Поверх жипона надевали котарди (cote-hardie) – верхнюю одежду длиной до колена, облегающую торс и расширяющуюся книзу. Рукава котарди были необычны: спереди они доходили до локтя, а сзади свисали длинными сужающимися полосами-лаппетами. Пояс или кушак дополнял наряд.

Эдуард III (1327–1377) активно поддерживал английское суконное производство. Он пригласил фламандских ткачей, которые осели, в частности, в Колчестере – более ста иммигрантов из Нидерландов между 1351 и 1367 годами помогли превратить город в центр производства тканей международного уровня. Королевский двор потреблял огромные объёмы ткани: бархат, парча с золотой нитью, шёлковый дамаск. Ввозные пошлины на итальянские и фламандские ткани пополняли казну, а сам монарх демонстрировал экономическую политику буквально на себе – нося английское сукно на публичных мероприятиях.

Ричард II (1377–1399) прославился любовью к роскоши в одежде. Его двор задавал тон моде по всей Англии. Именно при Ричарде II был составлен Liber Regalis – «Королевская книга», регламентировавшая порядок коронации, дошедшая до нас от 1382 года. Этот документ фиксировал, в какой последовательности монарх облачается в церемониальные одежды, и стал образцом для всех последующих коронаций.

Коронационное облачение

Церемония коронации требовала особого набора одежд, каждая из которых надевалась в строго определённый момент обряда.

Первым шёл алый суркот (crimson surcoat) – основное платье, которое монарх носил на протяжении большей части церемонии. Поверх него, после помазания священным елеем, надевали простую рубаху для помазания (anointing gown) – аскетичную, без украшений.

Затем следовала суперту́ника (supertunica) – длинный кафтан из золотого шёлка до щиколоток с широкими рукавами, подбитый розовым шёлком и украшенный золотым кружевом. Эта одежда восходила к парадному облачению византийского консула и подчёркивала связь английской короны с позднеримской имперской традицией.

Главным облачением была Королевская мантия (Robe Royal, или Pallium Regale) – четырёхугольный плащ, подбитый алым шёлком и украшенный серебряными коронами и серебряными имперскими орлами по четырём углам. Мантия имела светский, а не литургический характер – она символизировала мирскую власть государя.

Наконец, Парламентская мантия (Robe of Estate) – длинный плащ из алого бархата с подкладкой из шёлкового атласа и каймой из горностаевого меха – завершала облачение. Шлейф мантии мог достигать нескольких метров, и его несли пажи.

Ткани и красители

Шерсть оставалась основным текстильным материалом на протяжении всего Средневековья, но для королевского гардероба использовали лишь лучшие сорта. Английская шерсть ценилась по всей Европе – из неё производили тонкое сукно, которое затем красили и отделывали.

Шёлк, дамаск, бархат и самит привозили из Италии, Византии и с Ближнего Востока. После Крестовых походов ассортимент тканей на английском рынке значительно расширился. Сатин стал доступен придворным, хотя и оставался предметом роскоши.

Красители определяли стоимость одежды и статус владельца. Алый (scarlet) – дорогой краситель на основе кермеса, добываемого из насекомых, – считался привилегией высшей знати. Пурпурный цвет с древности ассоциировался с монаршей властью и был зарезервирован за королём и его ближайшими родственниками. Синий цвет получали из вайды, зелёный – из комбинации вайды и жёлтых красителей. Чёрная краска высокого качества тоже стоила дорого и ценилась при дворе.

Золотая и серебряная нити вплетались в ткань или использовались для вышивки. Техника была трудоёмкой: тончайшая фольга из драгоценного металла навивалась на шёлковую или хлопковую основу (так называемый passing), и пары нитей укладывались кирпичиком, создавая рельефный узор. В свечном освещении средневековых залов золотое шитьё мерцало, усиливая зрительный эффект.

Меха в королевском костюме

Мех выполнял двойную функцию: утеплял одежду и обозначал ранг. Горностай (ermine) – белый зимний мех с чёрными кончиками хвостов – был высшей меховой привилегией. Его носили исключительно монархи и высшая знать. На коронационных мантиях пэров количество рядов горностаевых хвостов прямо указывало на титул: герцоги – четыре ряда, маркизы – три с половиной, графы – три, виконты – два с половиной, бароны – два.

Беличий мех (vair), часто серо-белый, подшивали к подкладке мантий и суркотов. Соболь (sable) ценился чрезвычайно высоко и по законам 1483 года был доступен лишь рыцарям и лордам. Овечий мех-стриженка (shearling) и ягнёнок (lambskin) использовались для одежды придворных рангом ниже.

Сумптуарные законы: регулирование одежды по рангу

Средневековые английские статуты о расходах (sumptuary laws) жёстко регулировали, кто и что мог носить. Цель – сохранить визуальные границы между сословиями.

Статут 1363 года при Эдуарде III детально расписывал ограничения: длину кафтана, высоту обуви, дозволенные ткани и меха для каждого социального слоя. Жёнам и дочерям слуг запрещалось носить вуали дороже двенадцати пенсов. Бархат и атлас разрешались лишь супругам и дочерям состоятельных горожан. При этом ограничения действовали односторонне: человек низкого ранга не мог надеть одежду, предписанную высшему сословию, тогда как знатные лица могли одеваться как угодно.

Второй статут 1483 года запретил золотую парчу, соболя и горностая всем, кроме рыцарей и лордов. Дамаск и сатин разрешались йоменам короны и эсквайрам при годовом доходе не менее 40 фунтов.

При Елизавете I (уже за пределами Средневековья, но в продолжение средневековой традиции) прокламация 1574 года подтвердила: пурпурный шёлк, золотую тканую парчу и соболий мех могли носить лишь король, королева, королева-мать и их дети. Нарушение каралось штрафом и конфискацией.

Законы были нацелены прежде всего на средний класс – купцов и зажиточных горожан, которые, разбогатев, стремились подражать знати в одежде. Крестьяне и ремесленники физически не могли позволить себе запретные ткани, поэтому их упоминали в статутах лишь формально, для полноты иерархической картины.

Головные уборы и короны

Корона была очевидным знаком монаршего достоинства. Англосаксонские короли носили простые обручи с зубцами. После нормандского завоевания распространились короны с лилиевидными зубцами (fleurons), подражавшие континентальным образцам. К XIII–XIV векам корона усложнилась: добавились арки, перекрещивающиеся над головой, а на вершине – крест или держава.

Королевы носили собственные короны, обычно более лёгкие и изящные. Кроме корон, в повседневном обиходе использовались разнообразные головные уборы: горж (ткань, обёрнутая вокруг подбородка и шеи), крисп (сетка для волос), а к XV веку – хеннин (высокий конусообразный убор с вуалью). Шляпы с широкими полями и низкой тульёй надевали в путешествиях. Куаф – простой льняной чепец, завязывавшийся под подбородком, – использовали и мужчины, и женщины.

Обувь и аксессуары

Королевская обувь шилась на заказ по индивидуальной мерке. В XII–XIII веках преобладали мягкие кожаные туфли, открытые сверху и застёгнутые ремешком у щиколотки. Сапоги – до середины голени или до колена – шнуровались спереди или по внутренней стороне и ярко окрашивались.

В XIV веке вошли в моду пигаши – туфли с удлинённым острым носком. Длина носка регулировалась опять же сумптуарными законами и зависела от ранга: чем выше положение, тем длиннее мыс. Для королевских особ ограничений не существовало.

Перчатки из кожи или ткани, расшитые золотом, были атрибутом высшей знати. К концу XIII века их стали украшать серебряными или позолоченными пуговицами. Пояса (girdles) из кожи с металлическими накладками и пряжками несли не только утилитарную, но и декоративную нагрузку: к ним крепили кошелёк, ключи, а у мужчин – меч.

Кольца, броши, застёжки, филигранные обручи из золота и серебра – всё это составляло обязательную часть парадного костюма. Драгоценные камни – рубины, изумруды, сапфиры, жемчуг – украшали короны, застёжки плащей и края одежд. Генрих VIII, уже в тюдоровское время, мог появиться в шапке из чёрного бархата, обрамлённой рубинами, изумрудами и жемчугом, с белым плюмажем.

Одежда королев XIV–XV веков

К началу XIV века женские платья стали теснее облегать фигуру. Вырезы на груди углубились, а многослойность сохранилась: сорочка (smock), чулки (hose), киртл (kirtle), верхнее платье (gown), суркот и накидка. Зажиточные дамы использовали шёлк и тончайший лён; менее состоятельные – шерсть и грубое полотно.

Суркот без рукавов с глубокими вырезами по бокам – так называемый открытый суркот – позволял продемонстрировать дорогой киртл из контрастной ткани. Пояс сместился на бёдра и стал частью декора. Королевы заказывали сукно, расшитое геральдическими символами: львами, лилиями, орлами. Цвет и узор одежды несли информацию о династических связях, брачных союзах и политических притязаниях.

К концу XV столетия платье приобрело жёсткий силуэт: высокая линия горловины, заниженная талия, тяжёлая ткань с золотой парчой. Юбка имела шлейф, подколотый сзади для удобства ходьбы, чтобы показать меховую подкладку. Рукава расширялись воронкой и были отделаны мехом. На голове носили капюшон с жёсткой каркасной основой и ювелирным убором.

Влияние Крестовых походов и континентальной торговли

Крестовые походы XI–XIII веков и расширение торговых связей с Левантом и Италией привели на английский рынок новые ткани: дамаск (из Дамаска), муслин (из Мосула), бархат и сатин. Вместе с тканями пришли новые красители, техники вышивки и орнаментальные мотивы – арабески, геометрические узоры, стилизованные растения.

Фландрия и Италия оставались главными поставщиками предметов роскоши для английского двора. Флорентийские банкиры кредитовали английских монархов, а расплачивались те нередко правом на закупку сырой шерсти. Эта экономическая связь напрямую влияла на моду: итальянские ткани оседали при дворе, а английская шерсть уходила на континент для переработки в дорогое сукно, которое потом возвращалось в Англию уже в готовом виде.

Различия между парадным и повседневным костюмом

Парадный костюм монарха – коронационный, церемониальный, тронный – отличался от повседневного прежде всего объёмом драгоценных материалов. В обычные дни король или королева носили более скромные версии тех же базовых элементов: рубаху, котту, верхнее платье, плащ. Ткани были проще, вышивки – меньше, мех – дешевле.

На охоте – одном из главных развлечений средневековой аристократии – мужчины-монархи одевались в короткие туники, кожаные сапоги и перчатки, удобные для верховой езды. Женщины надевали укороченные платья и мужского кроя плащи. На пирах и торжествах наряд менялся по нескольку раз за вечер, демонстрируя богатство гардероба.

Хранение и учёт королевских одежд

Королевские одежды для государственных церемоний хранились в Тауэре, Вестминстерском аббатстве и специально выделенных зданиях. В 1360-х годах главное хранилище переехало в дом близ доминиканского монастыря Блэкфрайерз в Лондоне. Для отдельных дворцов и замков заводили локальные гардеробы со своими хранителями. При Эдуарде VI в описи упоминались тринадцать таких местных хранилищ, а также отдельный Гардероб мантий (Wardrobe of Robes).

Учёт вёлся скрупулёзно. Гардеробные счета фиксировали каждый отрез ткани, каждую меховую подкладку, каждую пуговицу. По этим документам современные историки восстанавливают не только внешний вид костюмов, но и торговые маршруты, цены на ткани и масштабы придворного потребления.

Одежда как инструмент дипломатии

Монархи использовали одежду для решения политических задач. Подарки в виде дорогих тканей и готовых нарядов – стандартная часть дипломатического протокола. Принцессу, отправляемую замуж за иностранного государя, снаряжали гардеробом, который должен был поразить чужой двор. Случай с Изабеллой, сестрой Генриха III, – характерный пример: набор тканей включал золотую парчу, алое сукно и камелин, и весь этот комплект адресовался не столько невесте, сколько двору её будущего мужа.

Приём иностранных послов также требовал особого наряда. Монарх одевался сообразно рангу гостя: чем выше статус посольства, тем пышнее костюм. Хронисты фиксировали детали королевского платья при описании дипломатических встреч, понимая, что одежда передаёт политическое послание столь же внятно, как и устная речь.

Влияние Ренессанса на европейскую моду: грациозные линии и ткани
Французская мода барокко: королевские дворы и стиль Людовика XIV
Костюм эпохи рококо: лёгкость и элегантность
Костюм эпохи барокко: пышные рукава и роскошные ювелирные украшения