Костюм эпохи рококо: лёгкость и элегантность

Эпоха рококо охватывает период примерно с 1720-х по 1780-е годы и ассоциируется прежде всего с Францией времён Людовика XV. Мода этого периода стала реакцией на тяжеловесную пышность барокко: вместо мрачной торжественности пришли пастельные оттенки, воздушные ткани и стремление к изяществу. Одежда превратилась в средство выражения нового мироощущения – гедонистического, утончённого, ориентированного на салонную культуру и личное удовольствие.

Исторический контекст и формирование стиля

Смена моды от барокко к рококо произошла не мгновенно. В конце правления Людовика XIV (ум. 1715) придворная мода уже начала смягчаться: жёсткие корсеты и тёмные бархатные ткани постепенно уступали место более светлым материалам. После смерти «короля-солнца» двор переместился из Версаля в парижские особняки – «отели», где аристократы устраивали камерные приёмы. Именно салонная культура стала средой, в которой зародилась рококо-эстетика. Интерьеры украшались завитками-рокайлями и раковинами-кокилями, и те же мотивы перекочевали на ткани и вышивки костюма.

Франция при Людовике XV (1715–1774) задавала моду всей Европе. Парижские модистки и портные обслуживали заказчиков из десятков стран. Модные гравюры – прообраз журналов мод – распространялись по континенту, формируя единое пространство вкуса. Влияние французского двора было настолько сильным, что даже при дворе Екатерины II в Санкт-Петербурге одевались по парижским образцам. Испанские Бурбоны, немецкие курфюрсты, итальянская знать – все ориентировались на Версаль и Париж.

Женский костюм первой половины XVIII века

Женская мода рококо – пожалуй, самая узнаваемая часть костюмной истории XVIII столетия. Силуэт напоминал перевёрнутый треугольник: узкий корсажный лиф, затянутая талия и широкая юбка на каркасе. Именно каркас – панье (от французского panier, «корзина») – определял характерную форму.

Панье и фижмы

Панье изготавливали из китового уса, ивовых прутьев или металлических обручей, проложенных простёганной тканью. Форма варьировалась: круглая, овальная, конусообразная. У придворных дам ширина юбки на панье могла достигать 150–180 см в поперечнике. К середине века панье приобрели форму эллипса – юбка была растянута в стороны, но уплощена спереди и сзади. Это создавало трудности при передвижении: в дверные проёмы приходилось проходить боком, а для посадки в карету каркасы снабжали шарнирами, позволявшими складывать конструкцию.

Женщины из буржуазных кругов не всегда носили панье – его заменяли несколько накрахмаленных нижних юбок, создававших объём попроще.

Платье «роб а ля франсез»

Главным типом парадного платья стала роб а ля франсез (robe à la française), известная также как «платье со складками Ватто». Её отличительная черта – широкие складки на спине, идущие от ворота до подола. Спереди лиф был облегающим и закрывался стомакером – треугольной вставкой, расшитой или украшенной рядами бантов, которые располагались «лесенкой» – убывая по размеру сверху вниз.

Верхнее платье было распашным от талии, открывая нижнюю юбку – «фрепон», подол которой богато вышивался. Вырез-каре на груди обрамляли кружевами. Рукава были узкими у плеча и заканчивались пышными кружевными воланами – обычно тремя ярусами. Шею повязывали лёгкой шёлковой косынкой или бархоткой.

Ткани для роб а ля франсез – шёлковая тафта, атлас, брокат – отличались светлыми пастельными тонами: розовый, голубой, мятный, лавандовый, цвет слоновой кости. На них наносились цветочные орнаменты: гирлянды роз, полевые цветы, изящные завитки.

Контуш

Другой распространённой формой платья был контуш – свободное, неотрезное по талии платье, которое надевалось поверх нижней юбки на каркасе. Крупные складки закладывались на спине под обшивкой ворота. Контуш мог быть распашным (скреплялся лентами на груди) или цельным. Его шили из шёлка, атласа, бархата – ярких, светлых расцветок или в широкую полоску. К середине XVIII века контуш укоротился и перешёл в разряд домашней одежды; на улице в нём появлялись лишь женщины из низших сословий.

Роб а ль’англез

Параллельно с французским парадным платьем существовала роб а ль’англез (robe à l’anglaise) – платье с более облегающим лифом и спинкой без свободных складок. Юбка могла быть менее широкой, а общий силуэт – более строгим. Этот тип платья указывал на влияние английской моды, которая уже во второй половине века станет доминирующей тенденцией.

Мужской костюм

Мужская мода рококо, хотя и менее зрелищная, чем женская, была столь же продумана в деталях и столь же зависима от французских образцов.

Рубашка, веста и жюстокор

Основой мужского гардероба служила белоснежная полотняная рубашка с кружевным жабо на груди и кружевными манжетами. Поверх рубашки надевалась веста – узкая распашная куртка из яркого шёлка с вышивкой, застёгнутая на талии до середины груди. Рукава весты не сшивались, а скреплялись в нескольких местах по локтевому шву. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, со спинкой из простого полотна – так появился жилет (вестон).

Верхней одеждой служил жюстокор – длинный приталенный кафтан с расширяющимися полами. К 1720–1730-м годам жюстокор трансформировался в аби (habit) – более плотно облегающий грудь и талию, с боковыми складками-фалдами. Парадные аби шили из атласа или шёлка, борта и карманы покрывали вышивкой. С конца XVIII века аби сохранился лишь как элемент придворного костюма.

Кюлоты и аксессуары

С жюстокором и аби носили кюлоты – узкие штаны длиной до колена, застёгивавшиеся внизу на пуговицу. Дворяне поверх кюлотов надевали белые шёлковые чулки, представители буржуазии – цветные.

Мужской костюм дополнялся перчатками, плащом, шпагой на поясной портупее. В 1730-е годы с распространением моды на нюхательный табак появились табакерки – часто ювелирной работы. Зимой носили большие муфты и гетры – чулки без подошвы, надевавшиеся поверх обуви для защиты ног до колен.

«Габит а ля франсез»

Так называемый «габит а ля франсез» (habit à la française) – французский костюм-тройка – стал центральным элементом мужской моды рококо. Он состоял из аби, весты (позже жилета) и кюлотов. Ткани были подобраны в тон: шелка и бархаты пастельных или ювелирных оттенков, украшенные кружевными манжетами и вышивкой. Мужской силуэт подчёркивал стройность и грацию, а не военную мощь – в полном соответствии с придворным идеалом утончённости.

Ткани и цветовая палитра

Рококо радикально изменило текстильные предпочтения по сравнению с барокко. Тяжёлые тёмные бархаты и плотные брокаты уступили место лёгким шелкам, тафте и атласу. Лионские шёлковые мануфактуры выпускали ткани с мелким цветочным рисунком, специально разработанным для рокайльных платьев.

Цветовая гамма строилась на пастели: бледно-розовый, небесно-голубой, мятный, жёлто-кремовый, лавандовый. Белый и цвет слоновой кости использовались как базовые. Контраст с барочной палитрой – тёмно-красный, чёрный, тёмно-зелёный, золотой – был разительным.

Хлопок и муслин, привозимые из Индии, нашли применение в повседневной одежде – особенно в нижних рубашках и лёгких летних нарядах. Кружево – шантильи, алансонское, брюссельское – оставалось роскошным и дорогим материалом, часто стоившим дороже самой ткани платья.

Причёски и головные уборы

Причёска в эпоху рококо была столь же сложным произведением, как и сам костюм.

Мужские причёски

Мужчины завивали волосы в локоны или гладко зачёсывали назад, связывая чёрной лентой на затылке. Иногда волосы прятали в шёлковый мешочек – «кошелёк». Аристократы пудрили волосы рисовой или пшеничной пудрой и носили белые парики. Лицо гладко брили – борода и усы были немодны.

Основным головным убором была треуголка – шляпа с полями, загнутыми в три угла. Мужчины нередко не надевали её, а держали на сгибе левой руки, чтобы не повредить парик.

Женские причёски

В первой половине века женские причёски были невысокими: волосы завивали мелкими локонами, поднимали вверх и скалывали на затылке. Украшали лентами, жемчугом, цветами и перьями. Пудра придавала волосам характерный белёсый оттенок.

Ситуация изменилась в 1770–1780-е годы, когда при дворе Марии-Антуанетты вошли в моду «куафюры» – сложнейшие сооружения высотой до 60 см. Волосы укрепляли на лёгком каркасе, устанавливавшемся на макушке, завивали, помадили, пудрили и украшали перьями, кружевами, лентами, гирляндами цветов. Поверх причёски размещали целые композиции: корзины с фруктами, модели парусных кораблей, сцены из пасторалей. Парикмахер Марии-Антуанетты Леонар-Алексис Отье создал несколько знаменитых вариантов таких куафюр.

Головные уборы женщины надевали редко – голову покрывали накидкой или лёгким чепчиком, украшенным лентами и кружевом.

Обувь

Мужская обувь – башмаки на невысоком каблуке (около 3–4 см) с крупными металлическими пряжками. Для верховой езды использовались сапоги-ботфорты с широкими отворотами. Плоские лёгкие туфли-эскарпен носили дома или в салонах.

Женские туфли шились из атласа, парчи или тонкой цветной кожи. Каблук был высоким – около 8–10 см, изогнутым, так называемым «каблуком Людовика» (talon Louis). Туфли украшались вышивкой, бантами, пряжками. Чулки – светлые, шёлковые, часто с вышивкой золотой или серебряной нитью.

Украшения и аксессуары

Костюм рококо немыслим без обилия аксессуаров. И мужчины, и женщины носили кольца, браслеты, ожерелья, часы на цепочках. Женщины прикалывали к корсажу миниатюрные букеты искусственных цветов – иногда фарфоровых, что перекликалось с увлечением фарфоровыми статуэтками мануфактур Мейсена и Севра.

Веер оставался обязательным дамским аксессуаром. Его створки расписывали именитые художники – Антуан Ватто, Франсуа Буше. Веер служил не только средством от жары, но и инструментом «языка жестов»: с его помощью дама могла передавать условные сигналы кавалеру.

Мушки – маленькие кусочки чёрного шёлка или бархата, наклеиваемые на лицо и зону декольте – были характерной деталью рокайльной косметики. Их расположение имело определённую семантику: мушка у глаза означала одно, у губ – другое. Румяна, пудра и духи использовались и мужчинами, и женщинами – граница между «мужской» и «женской» косметикой в XVIII веке была условной.

Социальная иерархия и костюм

Одежда в эпоху рококо была жёстко регламентирована сословными нормами. Придворный этикет предписывал определённые типы платьев для разных случаев: парадные, полупарадные, домашние. Ширина панье, длина шлейфа, количество кружев – всё указывало на ранг носительницы.

Аристократки носили самые широкие, колоколообразные панье и платья со шлейфами, пришитыми к плечам или талии. Буржуазные дамы одевались скромнее: панье меньшего размера или накрахмаленные нижние юбки, ткани подешевле, меньше кружев. Простые горожанки подражали знати, но использовали недорогие материалы тёмных расцветок.

Для мужчин сословные различия проявлялись в качестве ткани, богатстве вышивки и наличии шпаги – привилегии дворянства. Буржуа мог носить аби из хорошего сукна, но без шпаги и с менее пышной отделкой.

Влияние знаковых персон

Мода рококо во многом формировалась конкретными людьми при дворе. Мадам де Помпадур (1721–1764), фаворитка Людовика XV, была одной из самых влиятельных законодательниц моды. Она покровительствовала Лионским шёлковым мануфактурам, заказывала ткани с определёнными рисунками, популяризировала пастельные тона и причёску, позднее названную её именем – «помпадур» (волосы, зачёсанные вверх надо лбом).

Мария-Антуанетта (1755–1793), супруга Людовика XVI, довела рокайльную моду до апогея. Её личная модистка Роз Бертен (1747–1813) считается первым модельером в современном понимании: она не просто шила платья по заказу, а создавала авторские модели, диктовала стиль и вела что-то вроде модного дома на улице Сент-Оноре в Париже.

Позднее рококо и влияние английской моды

К 1770-м годам французский придворный костюм достиг предельной декоративной насыщенности. Парадные аби мужчин покрывались сплошной вышивкой золотом и серебром. Женские платья утопали в гирляндах лент, бантах и оборках. Но одновременно из Англии пришла альтернативная модная тенденция – более сдержанная, ориентированная на практичность и простоту.

Мужской фрак

Английский суконный фрак появился в первой половине XVIII века как одежда для верховой езды, но к 1770-м годам стал повседневной гражданской одеждой на континенте. Он шился из тканей тёмных расцветок с облегающим кроем, стоячим или отложным воротником и отогнутыми от талии полами. Фрак носили без шпаги и без карманов – он принципиально отличался от придворного аби. Вместе с фраком пришёл редингот – верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником, первоначально тоже предназначавшаяся для верховой езды.

Женский «полонез»

В женской моде конца XVIII века появился «полонез» – комплект из юбки, лифа и надетого поверх распашного платья, в котором спинка кроилась из трёх частей. Продёрнутый шнурок формировал сборки, а внизу платья – полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов полонеза – от домашнего до парадного, с низким декольте или с пышными драпировками, закрывавшими почти всю юбку.

В 1780-е годы в моду вошли платья «английского» типа из лёгких тканей светлых тонов, без жёстких каркасов. Юбка ниспадала мягкими складками, лиф драпировался косынкой. Силуэт начал напоминать античные одежды – это уже было предвестие неоклассицизма, который в 1790-е годы полностью вытеснит рокайльную моду.

Рококо за пределами Франции

Французская мода рококо адаптировалась в каждой стране по-своему. В Англии панье оставались обязательной частью придворного костюма вплоть до 1820 года, хотя в повседневной жизни вышли из употребления значительно раньше – их заменили мягкие набивные валики на бёдрах. Венеция, с её карнавальной культурой, органично впитала рокайльную декоративность и добавила к ней маскарадные костюмы.

В Хорватии, входившей тогда в империю Габсбургов и частично в сферу влияния Венеции, рокайльная мода проникала через культурные и торговые маршруты. При русском дворе рокайльная мода распространилась при Елизавете Петровне (1741–1762), которая была страстной поклонницей французских нарядов и, по свидетельствам современников, имела гардероб из нескольких тысяч платьев.

Немецкие княжества и Австрия следовали парижским образцам с региональными вариациями. Колониальные территории адаптировали рокайльную моду к местному климату: более лёгкие ткани, укороченные рукава, меньше слоёв. Индийский хлопок, китайский шёлк и экзотические красители, поступавшие через международную торговлю, обогащали европейскую текстильную палитру.

Косметика и уход за телом

Представление о гигиене в XVIII веке отличалось от современного. Мытьё тела водой считалось скорее опасным – полагали, что вода открывает поры и допускает болезни. Вместо купания использовали обтирания, ароматические уксусы и обильную парфюмерию. Пудра – рисовая, пшеничная, иногда ароматизированная – наносилась на волосы и лицо.

Румяна накладывали яркими кругами на щёки, стремясь к «кукольному» эффекту. Белила на основе свинца, несмотря на токсичность, использовались повсеместно для достижения аристократической бледности. Мужчины пользовались косметикой почти наравне с женщинами: пудрили парики, румянили щёки, душились. Грань между мужским и женским в вопросах внешности была размыта – по крайней мере в аристократических кругах.

Ремесло и производство

Костюм рококо требовал высокого мастерства от портных, вышивальщиц, кружевниц и ювелиров. Лионские мануфактуры, основанные ещё при Кольбере в XVII веке, производили шелка мирового уровня. Рисунки для тканей создавали профессиональные художники-орнаменталисты; каждый сезон выпускались новые узоры.

Кружево плели вручную – алансонское кружево, например, требовало работы нескольких мастериц на протяжении месяцев ради одного отреза. Вышивка парадных аби выполнялась золотой и серебряной канителью, блёстками, шёлковыми нитями. Пуговицы отливались из металла или обтягивались тканью и расшивались. Каждый элемент костюма был результатом ручного труда, что делало придворную одежду чрезвычайно дорогой.

Корсеты, определявшие силуэт женского платья, изготавливались из китового уса или тростника, обшитого льняной или хлопковой тканью. Они формировали конусообразный торс с плоской грудью в первой половине века и более округлые формы – во второй. Корсетное мастерство было отдельной профессией, требовавшей знания анатомии и навыков работы с жёсткими материалами.

Театральный костюм и рококо

Театр XVIII века находился под прямым влиянием придворной моды. Актрисы выходили на сцену в платьях с панье, актёры – в аби и париках, вне зависимости от эпохи, в которой разворачивалось действие пьесы. Лишь к середине века начались реформы театрального костюма: драматурги и режиссёры стали настаивать на большей достоверности. Луи-Рене Боке (1717–1814), ведущий художник по костюмам Парижской оперы и французского двора, был одним из реформаторов – он двигался от эстетики условности к эстетике правдоподобия.

Тем не менее рокайльная орнаментика – банты, кружева, пастельные тона – долго сохранялась в сценическом костюме. Театральная мода и придворная мода взаимно подпитывали друг друга: новые фасоны могли впервые появиться на сцене, а затем – в гардеробах знати.

Детский костюм

До XVIII века детей одевали как уменьшенных взрослых. В эпоху рококо эта практика сохранялась: мальчики носили миниатюрные аби и кюлоты, девочки – корсеты и юбки на каркасе. Лишь во второй половине века под влиянием идей Жан-Жака Руссо и английского рационализма появилась тенденция к более свободной детской одежде. Мальчиков стали одевать в простые «скелетные» костюмы (skeleton suits) – комбинации из штанов и куртки, а девочек – в лёгкие платья без корсета. Эта перемена, однако, касалась в основном среднего класса; при дворе дети по-прежнему одевались парадно.

Влияние социального статуса на моду в разные эпохи
Влияние Ренессанса на европейскую моду: грациозные линии и ткани
Французская мода барокко: королевские дворы и стиль Людовика XIV
Одежда королей и королев в средневековой Англии
Костюм эпохи барокко: пышные рукава и роскошные ювелирные украшения