Французская мода барокко: королевские дворы и стиль Людовика XIV

Эпоха барокко во Франции второй половины XVII века сформировала совершенно новый язык одежды, который на столетия определил европейские представления о роскоши, статусе и вкусе. Центром этих перемен стал двор Людовика XIV – монарха, превратившего костюм в инструмент государственной политики и личной власти.

Исторический контекст: от испанской строгости к французской пышности

До середины XVII века европейскую моду диктовала Испания. Испанский костюм отличался жёсткой геометрией, тёмными тонами и сдержанной декоративностью. Одежда подчинялась строгим религиозным нормам и выглядела почти архитектурно – с корсетами, каркасами и плотными тканями.

С усилением Франции при Людовике XIV ситуация изменилась. Париж заменил Мадрид в качестве модной столицы Европы. Французская мода предложила яркие цвета, свободные линии, обилие декора – полную противоположность испанской аскетичности. Людовик сознательно проводил реформу костюма: по его инициативе новые ткани должны были появляться дважды в год, что задало сезонный ритм модных обновлений.

Стиль Людовика XIV – так называемый «Большой стиль» (Grand Manière) – соединил элементы классицизма и барокко. Классицизм позволял возвеличивать короля через сравнения с римскими императорами, а барокко придавало формам экспрессию и великолепие.

Людовик XIV и мода как орудие власти

Людовик XIV взошёл на трон в 1643 году ребёнком. Регентшей была его мать Анна Австрийская, и мода тех лет приобрела оттенок «детскости»: придворные подражали малолетнему королю, носили короткие курточки и длинные волосы. Позднее, когда Людовик стал править самостоятельно, он осознанно использовал одежду для утверждения абсолютной монархии.

Историк Филип Мансел отмечал, что правильно подобранный костюм должен был поощрять верность, удовлетворять тщеславие, производить впечатление на окружающий мир и помогать королевским мануфактурам. Людовик воплощал все эти задачи одновременно. Мода стала для него средством выражения личного вкуса, регулирования аристократии через сумптуарные законы и развития национальной экономики.

В 1668 году, при содействии министра Кольбера, Людовик издал эдикт со строгим дресс-кодом и кодексом этикета. Придворные обязаны были носить одежду только французского производства. Так мода стала ещё и экономической стратегией: Кольбер целенаправленно развивал текстильные мануфактуры, чтобы Франция не зависела от импортного шёлка и кружева.

Мужской костюм: от брасьера к жюстокору

Эволюция мужского костюма при Людовике XIV прошла несколько этапов. В 1650–1660-е годы мужчины носили белую рубашку с пышными рукавами и кружевными манжетами, перевязанными лентами. Поверх рубашки надевали короткую распашную курточку – брасьер – с короткими рукавами, часто сшитую из отдельных лент.

Широкие панталоны завязывались над коленями. Под них надевали белые шёлковые чулки с кружевными подвязками – «канонами». Поверх панталон носили штаны «ренграв», напоминавшие женскую юбку, из-под которых виднелось кружево канонов. Всё это создавало впечатление нарочитой изнеженности и декоративности.

В 1665–1670 годах произошёл перелом. Короткий брасьер сменил длинный распашной кафтан – жюстокор (justaucorps), доходивший почти до колен. Изначально его носили военные, но он быстро стал повседневной и придворной одеждой. Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и богатую отделку спереди. Рукава поначалу были короткими, но затем удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались кружевные манжеты рубашки.

Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» – распашную куртку, застёгивавшуюся до середины груди. Вместе жюстокор, веста и шоссы (позже – кюлоты) образовали ансамбль «en suite» – комплект из подходящих друг другу предметов одежды, сшитых из одной ткани. Этот принцип единого ансамбля позднее эволюционировал в современный мужской костюм-тройку.

Людовик также придумал особый знак отличия – «жюстокор а бреве» (justaucorps à brevet). Это был синий шёлковый кафтан с серебряной и золотой вышивкой, право носить который жаловалось лично королём. Получить такой кафтан означало принадлежать к ближайшему кругу монарха.

К 1680-м годам шоссы стали узкими и строгими, без прежнего обилия лент и кружев. Они застёгивались под коленом на пуговицу. К концу века мужской костюм в целом стал сдержаннее и темнее по цвету – отчасти под влиянием военных расходов, отчасти из-за усилившейся набожности стареющего короля.

Женский костюм: вычурность и силуэт

Женский костюм середины – второй половины XVII века менялся не менее активно. В 1650–1660-е годы женская одежда сохраняла относительную естественность форм и мягкость линий. К 1670-м годам она приобрела выраженную вычурность.

Талия сужалась и удлинялась, узкие рукава украшались оборками, а у юбки появился шлейф. Форма декольте изменилась: из овальной она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из популярных отделок лифа – так называемая «лестница»: ряд бантов от выреза до талии, уменьшающихся сверху вниз.

Женщины носили одновременно два платья. Верхнее шили из дорогих плотных тканей; его юбка была распашной и крепилась к лифу шнурками. Сзади юбка имела шлейф, а спереди и с боков её часто подбирали и заворачивали валиками, чтобы открыть нижнюю юбку, нарядно отделанную кружевами и оборками.

В холодное время года дамы набрасывали на плечи меховой палантин, а руки прятали в бархатные муфты на меху и длинные перчатки до локтя. На прогулках костюм дополняли трость или зонтик.

Обувь и красные каблуки

Обувь эпохи Людовика XIV – один из самых узнаваемых элементов барочной моды. Мужские туфли имели квадратный мыс, высокий язык и – главное – красный каблук. Красная подошва и красный каблук стали личной приметой Людовика XIV.

Привилегия носить туфли на красном каблуке принадлежала дворянству. Этот обычай распространился по всей Европе. Даже Вильгельм III Оранский, один из злейших врагов Людовика, перенял красные каблуки после того, как французский король атаковал Голландскую республику. К концу века каблук стал ниже, розетки и банты исчезли, но появились крупные языки – «клюши».

Женские туфли шились из бархата или парчи, имели узкий заострённый носок и высокий изогнутый «французский» каблук. Военные и всадники носили высокие сапоги-ботфорты выше колена.

Парики: львиная грива монарха

Парик стал, пожалуй, наиболее эффектной деталью мужского облика при Людовике XIV. В начале его правления мужчины носили собственные длинные волосы, но к 1670-м годам парик превратился в обязательный атрибут придворного.

Ранние парики выглядели естественно – завитые локоны свободно падали на плечи. К концу века парик вырос до внушительных размеров и разделился пробором посередине на две высокие пышные части, каскадом спускавшиеся на плечи и спину почти до пояса. Историк моды Дорин Ярвуд описывала это как массу завитков и колец, поднимавшихся к пику по обе стороны пробора.

Цвет парика менялся: в 1660-е он был чаще белокурым, к 1670-м стал каштановым, а объём увеличился. Парик напоминал львиную гриву – образ, вполне созвучный амбициям «Короля-Солнце». Массивный парик сделал шляпы практически ненужными: мужчины носили треуголку под мышкой, но редко надевали на голову. Некоторые парики слегка припудривались для придания белизны, но большинство оставалось в натуральных тонах.

Лицо дворянина при этом было гладко выбрито. Если в 1660-е ещё сохранялись узкие усики «а ля руа» и тонкая полоска бородки под нижней губой, то к 1680-м с лица исчезла всякая растительность.

Галстук-кроат и кружевные аксессуары

Галстук – одно из главных нововведений эпохи Людовика XIV. В 1660-е годы массивные отложные воротники сменил шейный платок – «кроат» (cravate). Это слово произошло от искажённого «хорват»: манеру повязывать платок на шею французские солдаты переняли у хорватских наёмников, входивших в личные полки Людовика XIV.

Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали спереди бантом. Для торжественных случаев использовали кроат из дорогого кружева; для повседневного ношения – простой полотняный платок или так называемый «стейнкирк», который свободно заправляли за борт весты. Кружевные манжеты рубашки, выглядывавшие из-под рукавов жюстокора, дополняли этот ансамбль.

Кружево вообще было одним из самых ценных материалов эпохи. Шёлк и кружева оттеснили бархат и металл прежних десятилетий. Кольбер основал королевские мануфактуры по производству кружева, чтобы конкурировать с венецианским и фламандским импортом. Французское кружево «пуан де Франс» быстро стало предметом гордости и экспорта.

Ленты, мушки и косметика

Мода барокко требовала огромного количества лент – вероятно, даже большего, чем мода XVIII века. Ленты украшали буквально всё: плечи, рукава, колени, обувь. К модным дополнениям относились пояса, веера, пуговицы самых разнообразных видов – шёлковые, серебряные, оловянные и медные.

Косметикой во второй половине XVII века пользовались и женщины, и мужчины. Щёголи румянились, чернили брови и наклеивали на лицо мушки – маленькие кусочки чёрного шёлка или бархата, имитировавшие родинки. Этот обычай пришёл с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. У дам мушки наклеивались на лицо, шею и грудь, привлекая внимание к определённым частям тела. Каждое расположение мушки имело собственное значение и название.

Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями – кольцами, серьгами, ожерельями, а также веером. Мужской костюм украшали бантом с длинными концами на левом плече, перчатками с лентами и кружевами, шпагой на перевязи.

Женские причёски: от «узла смирения» до фонтанжа

Женские причёски второй половины XVII века прошли несколько стадий. В 1660-е годы волосы расчёсывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. Среди придворных дам был популярен «узел смирения» – гладкая причёска со скромным узлом на затылке.

В 1670-е годы локоны рядами укладывали высоко на голове – причёска стала напоминать мужской парик. А в 1690-е годы пришла мода на «фонтанж» – сложную конструкцию из уложенных рядами локонов на проволочном каркасе. Каркасу придавали самые причудливые формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами и кружевом.

Различалось более ста разновидностей фонтанжа – по форме, цвету и отделке. Каждая часть причёски имела собственное название: «кошка», «мышка» и так далее. Фонтанж продержался в моде около двадцати лет и исчез лишь в начале XVIII века.

Версаль как сцена моды

Версальский дворец, построенный при Людовике XIV, стал грандиозной декорацией для придворной жизни и моды. Людовик практически постоянно находился в Версале и требовал, чтобы аристократы жили при дворе. Это позволяло ему контролировать знать и задавать стандарты внешнего вида.

Придворный костюм подчинялся жёсткому этикету. Существовало точное соответствие между рангом, привилегией и деталями одежды: длина шлейфа, материал, право на определённые украшения – всё регламентировалось. Людовик приглашал представителей третьего сословия посещать Версаль и осматривать его знаменитые карусели, но с условием – являться хорошо одетыми.

Балеты и карусели при дворе были не просто развлечением. Костюмы для придворных балетов разрабатывались специальными художниками – первыми профессиональными костюмерами в истории западноевропейского театра. «Римский» костюм Людовика XIV, созданный для балетных выступлений, с характерным силуэтом и набором атрибутов стал образцом мужского сценического костюма вплоть до конца XVIII века.

Ткани и материалы эпохи

Барочный костюм использовал новые материалы. Шёлк стал основной тканью, оттеснив бархат, который доминировал в предыдущую эпоху. Узорчатая парча, тафта, атлас, муар – всё это богатство текстур создавало эффект переливающейся поверхности.

Костюмы обильно украшались кружевами, шнурами, лентами, каймой и вышивкой. Золотое и серебряное шитьё применялось для парадных нарядов. Кольбер активно развивал французские шёлковые мануфактуры в Лионе и Туре, производство кружева в Алансоне и Аржантане. Импорт иностранного текстиля ограничивался, а иногда и запрещался.

Мех использовался для зимних вариантов жюстокора и женских палантинов. Горностай оставался привилегией королевской семьи – именно им подбивалась коронационная мантия, как видно на знаменитом портрете Людовика XIV кисти Гиацинта Риго 1701 года.

Влияние на Европу

Французская мода времён Людовика XIV распространилась по всей Европе. После реставрации монархии в 1660 году Карл II привёз во дворец вкус к французскому стилю, хотя позже пытался установить более простую английскую манеру одеваться. Даже после смерти Людовика в 1715 году английский король Георг II следовал французским образцам в причёсках и обуви.

Немецкие, скандинавские и восточноевропейские дворы копировали версальский этикет и костюм. Россия при Петре I перенимала западноевропейскую одежду, и французский образец здесь также был определяющим. Модные гравюры – «fashion prints» – распространялись по Европе и служили своеобразными каталогами актуальных фасонов.

Портрет Людовика XIV кисти Риго стал не просто произведением искусства, а моделью для подражания. Его внук Людовик XV и позднее Карл X изображались в тех же коронационных одеждах, с теми же атрибутами – белыми чулками, кружевными рукавами, кроатом, красными каблуками. Это была осознанная визуальная преемственность, утверждавшая непрерывность королевской власти.

Закат «Большого стиля»

Девятилетняя война (1688–1697) и Война за испанское наследство (1701–1714) нанесли тяжёлый удар по французской экономике. Мужская одежда стала проще, скорость модных перемен замедлилась, цвета потемнели. На последних портретах Людовик XIV одет в тёмно-коричневый жюстокор без прежнего блестящего барочного колорита. Вышивка на кафтанах стала скромнее, кроат – проще, без прежнего объёма.

Людовик XIV умер в 1715 году. Регентство герцога Орлеанского принесло смягчение этикета, и строгая барочная пышность уступила место более лёгкому, игривому стилю рококо. Однако структурная основа мужского костюма – жюстокор, веста и кюлоты – сохранилась и трансформировалась в аби (habit à la française) XVIII века.

Костюм духовенства и монашеских орденов средневековой Европы
Влияние социального статуса на моду в разные эпохи
Влияние Ренессанса на европейскую моду: грациозные линии и ткани
Костюм эпохи рококо: лёгкость и элегантность
Одежда королей и королев в средневековой Англии