Костюм духовенства и монашеских орденов средневековой Европы

Средневековый церковный костюм – это сложная знаковая система, которая формировалась на протяжении тысячи лет, трансформируясь из позднеантичной гражданской одежды в строго регламентированное литургическое облачение. В период с V по XV век одежда клириков прошла путь от простой туники до роскошных парчовых риз, украшенных золотым шитьём Opus Anglicanum. Разделение на «белое» (приходское) и «чёрное» (монашеское) духовенство породило две параллельные традиции костюма: одну – призванную отражать величие Божественной литургии, и другую – символизирующую смирение и отказ от мирских благ.

Генезис литургического облачения

Основой для священнических одежд послужил гражданский костюм греко-римского мира. В первые века христианства священнослужители во время богослужения носили ту же одежду, что и миряне, но в её лучшем, «праздничном» варианте. Консервация форм произошла в эпоху варварских королевств: пока светская мода германских народов менялась, церковь сохранила античный крой, сакрализировав его. К IX веку окончательно сформировался канон, разделивший одежды на нательные (альба, амикт) и верхние (казула, далматика).

Нижние литургические одежды

Базовым элементом для всех ступеней иерархии стала альба (лат. tunica alba – белая туника) – длинная льняная рубаха до пят, с узкими рукавами. В отличие от светских рубах, альба всегда изготавливалась из белёного льна, символизируя чистоту души. Подол и манжеты часто украшались «аппарелями» – прямоугольными кусками парчи или вышивки, которые нашивались поверх ткани, так как кружева вошли в обиход лишь к концу Средневековья.

Поверх альбы надевался амикт (лат. amictus) – прямоугольный плат из льна. Изначально он служил шейным платком, защищавшим дорогие верхние ризы от пота, но со временем приобрёл значение «шлема спасения». Священник сначала возлагал его на голову, а затем спускал на плечи, образуя подобие воротника, скрывающего обычную одежду.

Цингулумом (поясом) альба подпоясывалась на талии. Это был плетёный шнур, часто с кистями на концах, который фиксировал складки туники и символизировал воздержание и чистоту.

Верхние одежды и знаки сана

Главным богослужебным облачением пресвитера стала казула (лат. casula – домик), или фелонь. Она произошла от римской пенулы – дорожного плаща без рукавов с отверстием для головы. В раннем Средневековье казула имела форму колокола («колоколообразная казула»), полностью закрывая руки священнослужителя. Из-за тяжести плотных тканей (шерсти, а позже парчи) боковые части приходилось приподнимать, чтобы освободить руки для совершения таинств. К XIV веку это привело к изменению кроя: бока начали подрезать, и казула приобрела форму, напоминающую скрипичный футляр или щит.

Диаконы носили далматику (лат. dalmatica) – тунику с широкими рукавами, пришедшую из римской провинции Далмация. Изначально это была одежда византийской аристократии. Далматика отличалась от альбы более коротким подолом и разрезами по бокам. Она богато декорировалась вертикальными полосами (clavi) и вышивкой. Епископы под казулу часто надевали тонкую далматику, символизируя полноту священства.

Важнейшими знаками иерархического достоинства служили:

• Стола (епитрахиль) – длинная лента, произошедшая от ораря (платка для отирания уст). Священники носили её скрещённой на груди, епископы – свисающей прямо.
• Манипул – узкая лента, надеваемая на левое предплечье. Ведёт происхождение от mappa – церемониального платка, которым римские консулы подавали знак к началу игр. В Средние века манипул стал обязательным элементом, символизирующим бремя служения и плоды добрых дел.

Понтификальные инсигнии и головные уборы

Епископское облачение включало специфические предметы, недоступные пресвитерам. Эти элементы подчёркивали княжеский статус прелатов в феодальной иерархии.

Эволюция митры

Митра (греч. mitra – повязка) претерпела наиболее радикальные изменения. До X века епископы не имели специального литургического головного убора. Ранние формы митры (XI век) напоминали мягкую шапочку с двумя невысокими рожками (cornua) по бокам. К XII веку рожки переместились на переднюю и заднюю части, а сама митра стала жёсткой.

В XIII–XIV веках митра начала расти вверх. Из скромного убора она превратилась в высокую конструкцию треугольной формы, богато украшенную жемчугом и драгоценными камнями (mitra pretiosa). Сзади к ней крепились две ленты (infulae), ниспадающие на плечи – рудимент древней завязки.

Папская тиара

Головной убор римских понтификов развивался изолированно. Изначально это был высокий белый колпак (camelaucum). В IX веке к нему добавился первый венец (корона) как знак светской власти Папы над Папской областью. При Бонифации VIII (ок. 1300 г.) появился второй венец, а вскоре и третий. Так сформировался трирегнум – тройная корона, символизирующая тройственную власть Папы: отца царей, правителя мира и викария Христа. Тиара использовалась только в торжественных процессиях, но никогда – во время литургии, когда Папа, как и любой епископ, надевал митру.

Обувь и перчатки

Епископы носили литургические чулки и сандалии (caligae). В отличие от монашеских сандалий, это была закрытая обувь из шелка или бархата, расшитая золотом, часто соответствующая литургическому цвету дня.

Понтификальные перчатки (chirothecae) появились в X веке во Франции и распространились по всей Европе. Их вязали из шелка или шили из ткани. На тыльной стороне ладони часто вышивался золотой медальон или крест. Перчатки символизировали чистоту рук, совершающих Евхаристию, и снимались перед началом евхаристического канона.

Монашеский костюм: цвета и ордена

Одежда монашествующих («регулярного» духовенства) строилась на принципах бедности и единообразия. Базовый комплект состоял из туники, скапулярия и кукуля. Скапулярий – длинный кусок ткани с прорезью для головы, свисающий на грудь и спину, – изначально служил рабочим фартуком, защищавшим тунику во время полевых работ, но позже стал знаком монашеского ярма Христова. Кукуль – просторный плащ с капюшоном и широкими рукавами – надевался для хора и торжественных моментов.

Женское монашество

Костюм монахинь копировал одежду вдов и замужних женщин раннего Средневековья, законсервировав её на столетия. Главным элементом был головной убор, скрывающий волосы и шею. Комплекс включал:

• Вимпл (убрус) – полотно, охватывающее подбородок, щеки и шею.
• Вуаль – чёрное или белое покрывало, закрепляемое поверх вимпла. Чёрная вуаль полагалась постриженным монахиням («профессам»), белая – послушницам.
• Налобная повязка – жёсткая лента льна, создающая каркас для вуали. Этот убор делал видимым только лицо, символически «ограждая» чувства монахини от внешнего мира и подчёркивая её статус Христовой невесты.

Повседневный костюм клириков

Вне богослужения духовенство обязано было носить длинную одежду, отличающую их от мирян. Основным предметом была vestis talaris (одежда до пят) – прототип сутаны. В Средние века она ещё не имела современной формы с рядом пуговиц, а напоминала длинную тунику тёмного цвета (чёрного, темно-синего или серого).

Верхняя одежда: Каппа

Для выхода на улицу и пребывания в неотапливаемых храмах использовалась cappa clausa – закрытый плащ с прорезями для рук. IV Латеранский собор (1215) строго предписал клирикам носить именно закрытые плащи, чтобы избежать щегольства, свойственного светским плащам с рукавами и разрезами. Другим распространённым предметом была альмуция (almucia) – меховой капюшон с пелериной, закрывающей плечи. В холодное время года альмуция была незаменима для каноников, часами стоявших в сырых соборах во время оффиция. Часто она шилась из овчины, а у высшего духовенства – из беличьего меха или горностая.

Повседневные головные уборы

• Пилеолус (pileus) – маленькая круглая шапочка (скуфья), прикрывающая тонзуру – выбритую макушку.
• Койф – плотно облегающий белый чепчик с завязками под подбородком, который носили под более тёплыми шапками.
• Биретта – появилась в позднем Средневековье. Изначально мягкая шапка, к XV веку она приобрела характерную квадратную форму с тремя или четырьмя гребнями, став знаком университетских докторов и судей, многие из которых были клириками.

Материалы и технологии: Opus Anglicanum

Высшим достижением средневекового текстильного искусства, связанным с церковью, стала английская вышивка – Opus Anglicanum. С XIII по середину XIV века английские мастерские производили облачения невероятной роскоши, которые экспортировались ко дворам Пап и королей. Особенностью техники было использование золотых и серебряных нитей в сочетании с цветным шёлком. Мастера применяли особый шов «в раскол» (split stitch) для проработки лиц святых, что позволяло создавать живописные эффекты, сравнимые с миниатюрой. Фон часто зашивался золотом в технике underside couching, когда шёлковая нить, прикрепляющая золото, выводилась на изнанку, создавая на лицевой стороне рельефный узор.

Ткани для облачений высшего клира – самит, камка, бархат – привозились из Византии, Италии и мусульманского Востока. Часто использовались восточные мотивы: парные грифоны, львы и растительные орнаменты, которые переосмыслялись в христианском контексте. Для подкладки и зимних облачений широко применялся мех. Несмотря на запреты, высшие прелаты носили подбитые горностаем и соболем мантии, в то время как рядовое духовенство довольствовалось овчиной или кошачьим мехом.

Регулирование и законы о роскоши

Церковь постоянно боролась с обмирщением клира через костюм. Соборные постановления регулярно запрещали священникам носить:

• Двухцветную одежду (mi-parti), популярную среди мирян.
• Одежду красного и зелёного цветов (считавшихся слишком вызывающими).
• Остроносую обувь (пулены).
• Короткие туники, открывающие ноги.

Законы о роскоши (sumptuary laws) регламентировали использование мехов. Например, английский статут 1363 года разрешал носить меха только прелатам высокого ранга и выпускникам университетов, имеющим доход с бенефиция. Рядовым капелланам предписывалось носить только простую шерсть. Тем не менее, изобразительные источники (надгробия, миниатюры) показывают, что приходское духовенство часто игнорировало эти запреты, стремясь подражать моде знати в крое рукавов или длине плаща.

Цветовой канон и литургический календарь

До XIII века выбор цвета облачений в Европе оставался хаотичным и зависел от богатства ризницы, а не от богословской системы. В одном диоцезе Пасху могли встречать в белом, в другом – в золотом или даже красном, символизирующем царское достоинство. Ситуацию унифицировал папа Иннокентий III, который в трактате De sacro altaris mysterio (ок. 1198 г.) закрепил римскую схему из четырёх основных цветов, ставшую стандартом для всего католического мира.

• Белый – цвет чистоты и нетварного света. Использовался в праздники Господские (Рождество, Пасха), Богородичные и дни исповедников (святых, не бывших мучениками).
• Красный – цвет крови и огня. Предназначался для дней мучеников, апостолов и Пятидесятницы (сошествия Святого Духа).
• Чёрный – цвет скорби и покаяния. Надевался в Адвент, Великий Пост и на заупокойные мессы. Позднее, с конца XIII века, чёрный начал вытесняться фиолетовым (как смягчённый вариант траура), но в Средневековье чёрный доминировал.
• Зелёный – «нейтральный» цвет, используемый в рядовые воскресенья, когда не было больших праздников. Он трактовался как цвет надежды и земного произрастания.

Существовали и локальные исключения. В Англии (Сарумский обряд) в Великий Пост часто использовали «пепельный» цвет (небелёный лён), а в Испании допускался голубой цвет для праздников Непорочного Зачатия, что в Риме считалось неканоничным.

Плувиал: от плаща до мантии

Если казула была исключительно евхаристической одеждой, то для процессий и торжественных молебнов использовался плувиал (лат. pluviale – «дождевой»). Изначально это был функциональный плащ с капюшоном, защищавший клириков от непогоды во время процессий вне храма. Однако к XII веку он превратился в роскошную церемониальную мантию, открытую спереди.

Эволюция капюшона на плувиале – яркий пример того, как функция уступает место декору. С XIII века реальный капюшон, который можно накинуть на голову, исчезает. Он превращается в декоративный треугольный лоскут на спине, а к XV веку – в огромный плоский щит (clipeus), богато расшитый золотом и жемчугом. Этот «щит» стал главным полем для сюжетной вышивки, где изображались сцены Страстей или жития святых. Спереди полы плувиала скреплялись морсом (лат. morsus – укус) – массивной застёжкой из золота или серебра, часто украшенной эмалями и крупными камнями.

Одежды хора: «Сверх мехов»

В холодных северных соборах Европы, где температура зимой опускалась ниже нуля, клирики не могли долго находиться в тонких льняных альбах. Они вынуждены были надевать меховые шубы (pelisse). Чтобы сохранить литургическое благолепие, поверх меха надевали широкую белую рубаху, получившую название суперпеллицеум (лат. superpelliceum – «сверх мехов»), или стихарь.

В отличие от узкой альбы, стихарь имел огромные рукава-крылья, в которые легко проходили руки в тёплой одежде, и был короче. Он стал стандартной одеждой для хористов и низшего клира. Высшее духовенство (епископы и каноники) носило его вариацию – рохетту (rochet). Рохетта отличалась узкими рукавами и часто украшалась богатой вышивкой или кружевом по низу, подчёркивая, что прелат не занимается физическим трудом и ему не нужны широкие рукава для удобства.

Униформа воинства Христова

Эпоха Крестовых походов породила уникальный тип костюма, соединивший монашеский аскетизм с рыцарской геральдикой. Духовно-рыцарские ордены использовали цвет как маркер идентичности «свой-чужой» на поле боя и в капитуле.

1. Тамплиеры (Храмовники). Их устав, написанный под влиянием св. Бернара Клервоского, предписывал носить белый плащ, символизирующий переход от мрака греха к свету. Знаменитый красный крест на левом плече был дарован папой Евгением III в 1147 году как знак готовности к мученичеству. Носить белый плащ имели право только рыцари-братья; сержанты и оруженосцы носили чёрное или коричневое.
2. Госпитальеры (Иоанниты). Изначально, как монахи, ухаживающие за больными, они носили чёрные мантии бенедиктинского типа с белым восьмиконечным крестом (символ восьми рыцарских добродетелей). Однако в XIII веке папа Иннокентий IV разрешил им надевать в бою красные сюрко (надкоттники) с белым крестом, чтобы отличать их от тамплиеров и делать заметными в сражении.
3. Тевтонский орден. Заимствовал белый плащ тамплиеров, но заменил красный крест на чёрный, подчёркивая свою связь с немецкой традицией и строгостью.

Знаки высшей юрисдикции и телесность

Особым элементом костюма, стоящим над всеми украшениями, был паллий (pallium). Это узкая лента из белой шерсти, украшенная шестью чёрными крестами, которую папа и архиепископы носили поверх казулы. Паллий изготавливался по строгому ритуалу: шерсть брали от двух ягнят, благословлённых в день св. Агнессы (21 января), а ткали его монахини римского монастыря Санта-Чечилия. Лента фиксировалась на плечах тремя золотыми булавками (aciculae), символизирующими гвозди Распятия. Паллий был не просто одеждой, а юридическим знаком: архиепископ не мог осуществлять свои полномочия до получения паллия из Рима.

Физический облик клирика формировала тонзура. Она была не причёской, а религиозным актом, совершаемым при вступлении в клир. В Европе доминировала «Петрова» (римская) тонзура – выбритая макушка с оставленным венчиком волос, имитирующим Терновый венец. В раннем Средневековье в Британии и Ирландии существовала «Кельтская» (или «Симонова») тонзура, когда выбривалась передняя часть головы от уха до уха. Эта форма стала предметом ожесточённых споров на синоде в Уитби (664 г.), где римская партия победила, и кельтский вариант был запрещён как еретический.

Хранение и сбережение: Ковчеги для облачений

Драгоценные ткани средневековых облачений требовали специфических условий хранения. Золотые нити Opus Anglicanum были хрупкими: если сложить ризу пополам, металл мог переломиться и осыпаться. Поэтому в крупных соборах (Йорк, Солсбери, Уэллс) создавались специальные полукруглые сундуки (cope chests).

Эти массивные дубовые конструкции повторяли форму разложенного плувиала. Крышка часто открывалась с помощью сложной системы рычагов и противовесов. Диаметр такого сундука мог достигать 3 метров. Облачения укладывались в них стопками, переложенные льняной тканью, что позволяло сохранять форму и целостность вышивки столетиями. Сохранившийся сундук в Солсберийском соборе (ок. 1240 г.) – редкий пример мебели, спроектированной исключительно под требования костюма.

Феодальный костюм в Европе: от крестьян до знати
Рыцарские доспехи и их эволюция в Средние века
Готическая мода: черные ткани и сложные узоры